伦敦当家品牌Burberry和Alexander McQueen的缺席，导致本季男装周从第一天开始就有显得有点冷清。虽然各个独立设计师的秀场在日程里被安排得密密麻麻，马路上来回的博主和摄影师也一个没少，但缺乏了大品牌招来的蜂飞蝶舞，这届男装周的味道总感觉有点清淡。不过，更需要担心的也许是正在进行的米兰，往日担大旗的品牌一个个取消新一季的秀场，男装周难道真的气数已尽?
Business of Fashion毫不忌讳地在主页上打出了“Menswear is Dead”男装已亡的大标题，并已经开始探讨品牌接下来的步伐。确实让人不得不承认从目前的情况来看情况的确不太乐观，尤其是过去几个月那些纷纷扬扬的新闻，关于人员变动系统，关于周期革新，不少致命的症状的确已经出现。
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今年早些时侯，品牌包括Ermenegildo Zegna、Calvin Klein、Bottega Veneta、Cavalli以及Costume National等纷纷宣布退场米兰男装周的消息，对于米兰这座一向相对保守的时装城市来说，更是一通让人绝望的诊断通知书。
创意总监离职后，群神无首的团队做出的设计遭人诟病也不是没有前车之鉴，这也许已经是最好解决方法。
但首先，我们应该原谅Calvin Klein的暂时缺席。在前任设计总监Francisco Costa和Italo Zucchelli离职后，Calvin Klein一直迟迟未有宣布接替的人员(虽然Calvin Klein本人已经多次忍不住透露了大量Raf Simons即将接手的小秘密)，但为了避免出现设计团体暂时顶替设计总监等负面类似案例的尴尬，Calvin Klein决定暂时取消本季的男装秀场。Ermenegildo Zegna亦是同样的状况，因为当时Alessandro Sartori尚未正式入职，一切情况未明，品牌的新系列亦只好暂停展出。
而真正把男装周推向悬崖的，是近两年来卷起的性别风暴。
许多以往将男装和早春一起发布的品牌，例如Burberry干脆在这一季度完全取消男装秀场，并直接在9月份共同发布男女装系列。Burberry设计总监及首席执行官Christopher Bailey随此决定而下的，还有关于即看即买等颠覆系统大动作。虽然这些决定是成是败至少要等到一年后才能见分晓。但就目前的情况来看，品牌COO离职，Christopher Baily的工资被裁减了75%，故事发展似乎的确不太乐观。Bottega Veneta本季也执行了同样做法，品牌与Burberry一样将在今年9月推出男女装混合的秀场，以同时庆祝品牌的五十周年大寿。这也许是奢侈品牌对系统周期的一次试水，Bottega Veneta正在谨慎地考虑新系统的可行性，若是试行结果顺利的话，相信在接下来的一年会有更多的品牌效仿。
男女装的可行性的确值得讨论。有观点认为这种方式会将品牌推向更加无性别的设计走向，但事实上这是否是品牌走一步棋的主要目的?单从Burberry的案例看，这很可能不是最重要的原因之一，品牌每年为两场男装秀耗费的大量人力物，或许才是让高层头痛不已的难处。(毕竟CEO都被扣了75%的薪酬了，男装秀取消也不是什么难以接受的事情。)
所以，说到底大概还是经济不景气的大环境，使得系统运转不断失灵。
米兰男装周首届时装高峰会也会在期间举行，有望为米兰挽回一些生气。米兰男装周首届时装高峰会也会在期间举行，有望为米兰挽回一些生气。米兰国家时装协会CNMI眼见巨浪来袭，也不得不急急推行了好几个新的企划，其中包括了邀请来自世界各国新锐设计师，当中涵盖了中国设计师Jun Li以及马来设计师Moto Guo等前往办秀的合作案。
米兰男装周首届时装高峰会也会在期间举行，有望为米兰挽回一些生气。
Moto Guo SS14
Jun Li AW16
但是奇怪的是，在欧洲的另一个角落，法国设计师品牌Vetements又因为其极能够席卷互联网的设计而快速扩张，并在数月前发布了第一个迷你男装系列，很快一个正式的男装系列即将上架。
Vetements AW16
而分享着同一个设计师的老牌时装屋Balenciaga亦将在巴黎时装周举行其品牌建立以来的第一场男装秀，到处一片光明!
Balenciaga SS16
情况好像又不是那么糟，不是吗?
所以，很有可能目前我们能见到的一些破裂和漏洞都只是时代和时代中间磨合的产物，也很有可能在未来我们回头看时装史描述今天时，会发现这些大胆颠覆的设计师和品牌才是最有前瞻性的人物，我们都错怪他们了。
无论如何，依然值得庆幸的是，在本季男装周中我们还能看到米兰最有看头的秀场之一Gucci。不过这已经是Gucci最后以一个独立的男装系列展示了，听起来还是有点让人伤感。
